Hvis du lige er begyndt at fotografere, vil du blive glædeligt overrasket over at finde disse seks ofte oversete funktioner i menuen på dit DSLR. Selv om de hver især kan bruges til at skabe resultater i professionel kvalitet, er det ikke nødvendigt med omfattende erfaring for at udnytte deres anvendelighed. Det bedste af det hele er, at der ikke er behov for at opgradere til en high end-model. Disse indstillinger findes nu på selv de mest avancerede kameraer på begynderniveau. Med muligheden for at tage fuld kontrol over dit kamera er der større sandsynlighed for, at du får det rigtige billede på eksponeringstidspunktet.
1) Eksponeringskompensation for blitz
Pop-up-blitz får et dårligt ry, og det er uheldigt, da det faktisk er et meget nyttigt værktøj, når det er indstillet korrekt. Ud af boksen giver den simpelthen for meget lys, hvilket resulterer i et lyst, udvasket udseende. Tricket er at justere blitzens eksponeringskompensation til et reduceret output. Som udgangspunkt kan du sætte den ned til minus to (-2). Dette skaber en blød kvalitet af fyldeblitz, som straks er mere tiltalende. Hvis du har brug for endnu mindre lys, kan du reducere blitzen yderligere til minus tre. Selv om det sjældent er nødvendigt, kan du endda tilføje intensitet til blitzen ved at hæve den mod det positive. Husk blot, at effektiv brug af flash er beregnet til at blødgøre, ikke fjerne skygger.
2) To sekunders timer
Denne sjældent anvendte indstilling kan åbne en helt ny verden af kreative muligheder for dig. Den findes typisk i menuen “drive” sammen med single shot, multi-shot burst mode osv. Hvis du befinder dig et sted, hvor stativer ikke er tilladt, er det stadig muligt at tage skarpe billeder, selv med lange eksponeringstider.
Vælg timeren på to sekunder, og hvil kameraet på en stol eller på jorden. Du kan bruge den foldede kamerarem til at vinkle kameraet opad, hvis det er nødvendigt. Når du trykker på udløseren, bevæger kameraet sig i første omgang. Bare rolig, du har to sekunder til at lade det falde til ro, før kameraet faktisk affyrer. Dette er også nyttigt for stativer, der ikke er så stabile, som de burde være. Hvis du ikke har en kabeludløser, er timeren et fantastisk trådløst alternativ.
3) Histogram
Tænk på histogrammet som et visuelt snydeblad til fotografering af lyse toner. Hvis du vil gengive et motiv som ægte hvidt, skal dataene i højre side være så tæt på kanten af grafen (histogrammet) som muligt. Dette vil indikere en skarp eksponering snarere end et mudret, gråt udseende. Når du ændrer eksponeringen for at få mere lys ind, vil histogrammet bevæge sig mod højre. Bliv ved med at justere dine indstillinger, indtil det bogstaveligt talt kun er et hår fra den yderste væg. Du maksimerer nu hele det vidunderlige dynamiske område, som dit kamera er i stand til.
Når dataene rent faktisk støder mod histogrammets højre væg, har du teknisk set overeksponeret en del af dit motiv. Det betyder, at der ikke er nogen detaljer i højlysene, men snarere et hotspot, som det er umuligt at genoprette, selv med sofistikeret software. Selv om disse data er værdifulde, fortæller de dig ikke præcis, hvor problemstedet er i dit motiv. Det er her, at “highlight alert” bliver en nyttig hjælp.
4) Highlight Alert
Højlysningsadvarslen er som standard slået fra på mange kameramodeller, så du skal aktivere den i menuen. Denne funktion, der almindeligvis kaldes “blinkies”, advarer dig om det præcise sted, der er overeksponeret. Med denne viden kan du foretage en hurtig justering af eksponeringen eller endda ændre din komposition for at fjerne det uønskede område. Det giver mere ensartede eksponeringer uden udviskede områder. Du bliver også belønnet med mindre tid i det digitale mørkekammer til at forsøge at rette problemer, der kunne have været forhindret i felten.
5) Live View
Hvis du nogensinde har kæmpet for at opnå autofokus om natten eller ønsker større nøjagtighed ved makroarbejde, bliver Live View din nye yndlingstilstand. Med den kan du zoome ind på en lille del af et motiv ved 5x og 10x forstørrelse. Dette ekstreme nærbillede giver dig mulighed for omhyggeligt at mikrofokusere på det, der er vigtigst i dit motiv. Bemærk blot, at den forstørrede visning på LCD-skærmen ikke er repræsentativ for dit objektivs effektive brændvidde. Når du trykker på lukkeren, vil hele scenen stadig blive optaget i skarpe detaljer. Du vil blive overrasket over det mulige niveau af præcision. For at få den ultimative kontrol skal du bruge dette med manuel fokus og et solidt stativ.
Live View er ikke kun nyttigt til fokus, men også til komposition. Hvis dit DSLR f.eks. ikke har en vippe- eller drejeskærm, kan det være en reel udfordring at fotografere fra jordhøjde. Med et levende billede på LCD-skærmen er der imidlertid ingen grund til at krænge nakken for at få adgang til søgeren. Den samme idé kan anvendes i de overfyldte situationer, hvor du er nødt til at løfte kameraet over dit hoved. I stedet for at skyde i blinde kan du bruge Live View til bedre at komponere billedet.
6) Enkelt AF-punkt
At lade kameraet vælge dit fokuspunkt automatisk er en af de største årsager til slørede billeder. Misforstå mig ikke, du kan stadig bruge autofokus, men det fungerer mest konsekvent, når du manuelt indstiller autofokuspunktet. Ellers vil kameraet vælge forkert, så hegnspælen står skarpt, mens motivet er ufokuseret. Selv om nogle kameraer tilbyder klynger af fokuspunkter, vil en enklere tilgang ofte være til din fordel. Ved at placere et enkelt aktivt AF-punkt på det, du vil have skarpest, eliminerer du gættearbejdet, og din procentdel af holdepunkter vil stige.
Har du andre skjulte perler på dit kamera, som du gerne vil dele? Hvad har du opdaget i menuen på dit kamera?