9月3日の一回限りの祝日で、中国は「日本の侵略に対する抵抗戦争」の勝利から70周年を迎え、その舞台を第二次世界大戦と呼ぶ。 しかし、東北部（旧満州）では、日本による占領がまだ身近に感じられる。 旧日本軍のホテルで眠り、日本が設計した鉄道駅に乗り込み、旧日本軍の地下壕に潜ることができる。 農民は今でも不発弾に鍬を入れ、公園にはシャッターを下ろした神道寺院が頑固に建っている。 かつて植民地だった建物は現在、博物館や官庁となり、「愛国教育基地」として保護・表示され、国内の観光客に人気がある。
これらの遺跡が最も集中しているのは、北京から北東に600マイル離れた長春市である。 1932年、中国最後の皇帝・溥儀（ふぎ）が名目上のトップを務める傀儡国家「満州国」の首都とされた。 日本軍は、全面的な侵略の6年前から始まった日本軍の占領を正当化するために、溥儀を北に誘い出したのである。 溥儀は「騙された」と言った。 溥儀は「騙された」と言った。自分が座っているのは、清朝の王座ではなく、空っぽの机の後ろにある執務室だったのだ。 私の権威は影に過ぎず、実体がないことがすぐに分かった」と回想録『皇帝から市民へ』に書いている。 “私には、散歩に出かけるために玄関を出ていいかどうかを決める権限すらありませんでした”。
松並木のある広い大通りは、かつての統一広場（人民広場と改名）のようなロータリーに通じており、日本の永住を意味する鉄骨の防波堤がそれを囲んでいる。 いずれも現在も使われている。 旧満州国中央銀行は中国人民銀行、満州国電信電話会社は中国聯合通信の支社、警察本部は公安局になった。
近くに保存されている溥儀の「傀儡皇宮」は、安っぽい国営の迎賓館のように見える。灰色の帆立貝のセメントでできた2階建ての何の変哲もない建物で、溥儀がかつて住んでいた紫禁城では物置にすることはできなかっただろう。 朱色の壁も、威厳のある門も、精巧な庭園も、玉座の間もない。 プールは朽ちた葉っぱだけ、岩場は小さな防空壕を隠し、人形館にはこんな看板がある。 「溥儀は起床後の時間をつぶすために、トイレに座って日刊紙を読んでいた」。
長春は800万人の都市で、解放後の中国では、社会主義時代のどこにでもある粉青のトラックと黒くて箱型の赤旗セダンを生産した第一汽車工場の所在地として有名である。 中国の高速鉄道車両の半分がここで製造され、自動車工場では洗練されたアウディが製造され、町内にある27の大学には16万人の学生が通っている。 しかし、街の中心部にはまだ占領時代の面影が残っている。
駅から人民大通りを南に歩くと、戦勝記念公園の門の中で手を振る毛沢東主席の像を通り過ぎ、日本軍の司令部だった城のような建物の尖った塔の屋根を通り過ぎたところにある。 (中央のロータリーの南、牡丹園には軍神をまつる神道寺院がシャッターを下ろしている。 アスファルトの広い平らなエプロンを、インラインスケートに乗ったスピードスケーターがループを描きながら疾走する。 建物の裏側の壁には、毛沢東の文化大革命のスローガンが描かれ、太陽の光に照らされて色あせている。
日本が満州国の首都として長春を選んだのは、その中心的な位置と、韓国の港と日本への航路に鉄道がつながっているためだ。 東京は「東の都」、長春は「新京」と命名された。 アメリカやオーストラリアのように、何年も図面や予算表で埋もれてしまう首都計画とは違う。 (新京が誕生した頃、イギリスのある記者はキャンベラについて、「ロンドンの人々は、計画のない都市に住むことのデメリットを十分承知しているかもしれないが、都市のない計画に住むことのデメリットとは比較にならない」と書いている）
ブラジリアの30年前、新京は珍しい計画都市であった。 植民地時代の青写真は、東京の狭い路地が入り組んだような近代的な都市計画を求めていた。 東京の細い路地が入り組んだような都市ではなく、近代的な都市計画がなされ、きれいなライン、円形の広場、多くの公園が作られた。
最近、私はかつてアールデコ調の映画館だった場所を通りかかり、現在は吉林大薬店がある。 KFCはいつものように満員で、湯気の立つネスカフェカップを担いでウォルマートやシャングリラホテルを通り過ぎ、同志街から解放路に入り、天安門に次いで世界第二位の広さを誇る文化広場に出た。 この広場を見下ろすように溥儀の大宮殿が建てられる予定だったが、1945年に日本が降伏したとき、その基礎部分だけが完成していた。 中国はその上に地質学的な故宮博物院を建てた。
文化広場には新市民大道があり、ハバナのようなファシズム建築とアメリカのクラシックカーのようなものである。 道路はシャンゼリゼのように緩やかに傾斜し、1マイルほどで南湖公園に行き着く。 満州国時代、この大通りは「大同」と名付けられ、松の木の枝で日陰になった広い歩道から奥まったところに八省が並んでいる。 その建物は、中国でも世界でも類を見ないもので、石造りの塔やポーチ、曲線の屋根を持つその様式は、「ライジング・アジア」と呼ばれた。
1945年8月17日、溥儀は満州国解散の通告を読む。 溥儀は1945年8月17日、満州国解散の通告を読み、生涯で2度目の退位と宮殿からの逃亡を図った。 ソ連軍に捕まり、日本行きの飛行機に乗り込んだ。
40歳を過ぎても衰弱し、中国での処刑を恐れていた溥儀は、自分の命を守るために話した。 「満州の人々は完全に日本人の奴隷だった」と彼は言った。 「満州の人民は完全に日本の奴隷です。生活必需品も手に入らず、厳しい気候の中では衣服さえも手に入りません。 満州の人たちは完全に日本人の奴隷だった。 5678>
回顧録『皇帝から市民へ』の中で、溥儀は「私は今、自分の証言を非常に恥じている……」と認めています。 私は長い間、日本帝国主義者と密かに協力してきたことについて、何も言いませんでした……。 私は国を裏切ったのではなく、拉致されたのだと主張しました……。 1950年、彼は満州の清遠県にある刑務所に送られました。その県の名前は「清の起源」という意味で、1912年に竜王を退位したときに終わった王朝でした。 1959年に釈放され、北京の植物園の温室で働くことになった。
1967年、文化大革命が中国を覆う中、紅衛兵は腎臓癌で衰弱した溥儀を見つけ、「東北に連れて行って、この犬の頭を潰してやる！」と叫んだ。 その年の暮れ、溥儀は61歳の若さで亡くなった。 AP通信は追悼記事で彼を「歴史の残り物」と呼んだ。
彼はもはや皇帝ではなかったので、火葬された遺骨は王室の先祖と並ぶ清の墓ではなく、共産主義の英雄たちが最後に眠る馬場山革命墓地に埋葬されることになった。 1995年、ある民間墓地が未亡人に非公開の費用を支払い、彼の遺灰を富裕層向けの区画の一つに移した。 その墓地は華龍墓と呼ばれ、西清墓に隣接し、埋葬された人に有利な、皇帝の風水で広告を約束している。 溥儀の遺灰は、満州語ではなく中国語で書かれた名前だけの墓石の下に眠っている。
長春の旧満州国国務院の外には、彼の生きた痕跡が見られ、シナモンのウェディングケーキのように段になって、四角い塔を戴いていた。
他の満州国省庁の建物と同様に、国務院は大学の教室として再利用されています。 チケット売り場や入館禁止の警備員もなく、正面玄関が開いていた。 中に入ると、溥儀専用の銅板製エレベーター（「修理のため停止中」）があり、シャンデリアの下をくぐって大理石の階段を上った。 手すりには蘭の花が彫られている。蘭は溥儀の好きな花だった。 階段は明かりのない2階へ続いている。 私は反射的に足を踏み鳴らし、中国の建物では普通電気をつける。 部屋は暗いままだ。
その夜、私は南満州鉄道沿いに建てられた旧ヤマトホテルで寝た。 1934年のガイドブックには、「静かで居心地がよく、広い夏の庭園に囲まれている」と書かれていた。
寝具は新しくなり、テレビが追加されたが、それ以外は部屋は – 床から天井までの窓と巨大な爪足の浴槽 – 1930年代のタイムカプセルであった。 机の電話が鳴ったので、私はマッサージはいらないと言うのだろうと思った。 しかし、それはハウスキーピングだった。 メイドが言うには、私はこの建物の唯一の客人なので、通常の見回りはしないとのことだった。 お湯を入れた魔法瓶を2本、ドアの脇に置いていく。 フロントは、中国人はこのホテルの特徴のない新館に泊まることを好むと言っていた。 歴史好き（あるいは、店員から「コウ・メンル」と呼ばれるケチ）な私は、古いホテルを独り占めすることになった。 マッサージ師さえも無視した。 部屋は静かで居心地がよく、壁に沿ってオリジナルのスチームラジエーターが走っている。 夜になると、まるでこの場所を私たちの秘密にしておくように、低い音を立てていました
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